Haider Ackermann远比你想象要口直心快这是 Haider Ackermann 第一次来中国内地，剪了短发的他，看起来神采奕奕。带着他做设计的 Berluti 2017秋冬系列成衣，这位不善主动聊天的哥伦比亚人，跟过去一样，依旧略显羞涩地与媒体打着招呼。

　　一件带弹力的基本款白T恤，让 Ackermann 的肌肉线条若隐若现，可见平常在保持身材上，他没少下功夫。黝黑肌肤晒得发亮，倒显现出印象中他拉美男人的阳刚之气。条纹锥形长裤，黑白条纹长袜，经典的 Gaspard 皮鞋，腰间还系着一条用来凹造型的丝巾，这样的装束，算属于是21世纪的 Dandy 式模样，跟过去几年他在自己同名品牌中所塑造的男子形象如出一辙。

　　采访现场，工作人员也打趣道，Ackermann 在品牌巴黎总部工作室也一样，很少主动打招呼，但他却时不时会耍幽默。这一点，在后续的采访中倒是一一验证了。正因如此，在回答问题时，Ackermann 一方面言简意赅，另一方面，却总是可以妙语连珠，敢说敢讲。方才坐下，他就说自己是真的不习惯接受采访。

　　Ackermann 没有骗人，网络上有关他的采访资料的确不多，“我觉得我很自私，但我就是不想去对外界就我的设计做过多解释，我觉得没必要。我的主要工作，是提供设计和创意，而人们可以试着自己去理解和看待，所以我更倾向于不接受采访。”

　　加入 Berluti 后，Ackermann 的名气和关注度理所当然越来越大。然而，作为一位公众人物，他似乎并没有感到太多压力。用他自己的话来讲，就是“该工作时工作，该睡觉时睡觉”。只不过，过去作为独立设计师的他，如今需要同时打理两个品牌，这也导致工作量的翻倍。眼下AG真人官网，他每年至少要完成10个时装系列。过去两年，这种商业环境下的巨大创作压力，在时装设计师圈子里引发过不小争论。连 Ackermann 自己都会反问，“So，what’s my personal life？”他的回答则更是充满了自嘲，“生命本来就是忙碌的，这跟珍惜生命是两码事儿。我现在正在跟团队一起准备2018年春夏系列，我非常享受现在的状态。什么样的生活才是轻松容易的呢？没有什么是容易的AG真人官网。”

　　所以，Ackermann 到底如何舒缓压力？冲凉一个小时！把烦恼统统冲走，然后再喝上一杯！至于一些号称要去美术馆或是画廊、以及出门远游放松心智的设计师想法，在他看来都是“Bullshit”（他真的就是这么说的）。“当你看着一幅名画，或是一件艺术品，亦或是在旅途中，你作为设计师的本能，会让你忍不住地想要补获灵感。这些都不能称之为放松，而是变相地在继续工作。”Ackermann 大笑着解释道。

　　由于Ackermann的父亲常年跑生意，他和家人也一直在迁徙中度过。从哥伦比亚离开后，他的童年时光从埃塞俄比亚到了乍得共和国，又从法国去了荷兰。最终在1994年，他进入比利时著名的安特卫普皇家艺术学院(Royal Academy of Fine Arts)深造，揭开了他作为时装设计师的生涯。时装设计师这样的职业，决定了他们需要前往不同国家，他们的身份更像是一位“世界公民”。

　　Ackermann 说在童年不断的迁徙过程中，他看到的人，看到的景，以及对于自己到底是谁等现象和问题的思考，都决定了他的未来。“当我离开哥伦比亚之后，每一次的迁徙中，我都会留意不同地方当地的传统面料。在印度，女人们会花上几个小时的时间来处理丝绸；在不丹，当地女性也是以同样的方式来制作传统面料。所以慢慢地，我的童年就伴随着面料的移动在不断变化着。”最终，这些经历都反应在他的同名品牌和他的第一个 Berluti 系列中。那些丰富的色彩和暗黑主义的浪漫情愫，都透露着一股华丽流浪者的身份。很多人都赞美他有着诗人般的头脑，对此他也乐呵呵地自嘲了一番。

　　2012年，以旅行者的身份，Ackermann 第一次重返出身地哥伦比亚。来年7月份，受到哥伦比亚当地公益时尚组织 Inexmoda 的邀请，他在哥伦比亚第二大都市麦德林举办了一场带有回顾意义的时装发布会，将自己从业10年来的设计AG真人官网，重新编排在家乡舞台上展出。Ackermann 坦承，当时他想象过这是在一场或许会在摇摇欲坠的破旧修道院里举办的发布会。“很快我发现这个国家有它浪漫的一面。”最终这场回顾秀在麦德林市中心地标性建筑，一栋现代化大楼里举办。第一次来到中国内地的 Ackermann，在飞机一落地后，就立刻奔向了故宫。不出意外，他对中国游客们的穿着方式格外感兴趣。对他而言，这些是最有吸引力的地方。“这让我想起了第一次去不丹时的经历。在登山过程中，我看到一群穿着格纹衬衫的当地人，那时我觉得他们大概是地球上最时髦的人了吧。所以你的问题其实在质疑什么才是时尚。在我来看，时尚就是自由。”

　　Ackermaan 的 Berluti 作，除了延续品牌绝对奢华的面料使用和经典 Patina 古法染色技术以外，那些鲜艳耀眼的艳丽色彩，Dandy 式的搭配方式和造型效果，都带着鲜明的个人特色。在当时的后台群访环节中，媒体们不约而同地表示，这个系列在色彩上就已经非常的 Ackermann 了。当你问他为何对艳色系格外偏爱时，他耸了耸肩，“没什么特殊原因，就是因为喜欢。我的童年就是被各种颜色包围着的，这也成为我设计中的习惯。”如此坦承的回答，的确也符合他的真性情。“你要为他们准备一些经典款和基本款，但同时要告诉他们如何才能穿得时髦。这种情况下，细节设计和造型感是最重要的。”

　　通过他的第一个 Berluti 秋冬系列，我们也的确能感受 Ackermann 努力要传递的积极态度，比如他打造的数款飞行员夹克，采用了可拆卸的剪羊毛领，深红色的鳄鱼皮内领，真丝衬里和羊毛罗纹边，以及丝绒面料的拼接组合。这些珍贵面料，细节精密，匠艺无可比拟。对于以制鞋起家的 Berluti 而言，皮具和鞋履自然占据显著位置，被 Ackermann 注入了新鲜感，比如秀场上搭配着丝绒西裤出现的尖头切尔西靴，同样是过去从未出现过的新款系带皮短靴，以及那些巨大的双肩运动风背包。带来趣味生活一面的，则是不同皮质款式的烟盒和打火机套。

　　从来到 Berluti 工作的第一天，到新团队的组建，以及新系列的正式研发和办秀筹备工作，整个过程都被 Ackermann 视为一场挑战，当被问到假设 Berluti 也要拍一部纪录片来记录他的第一个系列台前幕后时，他表示最想展示的，是工作室里匠人们的双手。“那些做鞋、打版和缝制样衣的手，才是构建这里的关键因素。”

　　最近两年间，街头文化的奋力发展，以及过度频繁的跨界合作，给男装市场带来一些微妙的改变。比如无处不在的卫衣帽衫，比如如何劝说年轻人重新穿上西服套装，比如跨界合作中的饥饿营销屡试不爽地宣告着他们的成功。以 Ackermann 现在的身份，他并没有像其他设计师那样，会去抱怨行业游戏规则的翻天覆地变化，而是直白地表示大家就是生活在一个被快速消费的年代，你我都逃离不了。“既然如此，为何不顺应前行呢？”你看，他的答复总是让你感到意外和惊喜。正如他所说的，“我从来不会为了采访而提前做准备，你问什么，我就答什么。”看来他真的没有说谎。